Зимние морозы позади, а это значит, что пришла пора ежегодной обрезки. Её начинают, когда есть уверенность, что возможны только небольшие заморозки. А закончить нужно до начала цветения, рассказал "Донбассу" профессиональный садовник Владимир Денис (www.sadovnik.dn.ua).

Если рука не поднимается

Чтобы наслаждаться богатым урожаем, нужно не только посадить дерево в хорошо освещаемом солнцем месте, но и вовремя и систематически его обрезать. Молодые саженцы - для формирования кроны, которая сможет выдержать хороший урожай. А взрослые - чтобы избежать сильного загущения.

Когда скелетные ветви полностью сформируются, "хирургия" помогает насаждениям давать хороший урожай: благодаря ей получаются плоды высокого качества. Об этом нужно помнить, когда рука не поднимается "обкорнать" дерево и кажется, что удаляемые ветви принесли бы дополнительный урожай. Для нас ведь важно качество. Кстати, эта процедура повышает зимостойкость.

Во время весенней обрезки плодовые деревья прореживают и укорачивают. У сортов, кроны которых сильно загустевают, удаляют ветви или побеги у основания. При частичной обрезке вертикальных побегов усилится рост боковых веток. Если в диаметре они более 3 см, делайте первый надпил снизу, а второй - сверху. Это защитит ветку от повреждения коры, если она упадет во время отпиливания.

Груша

Первую послепосадочную обрезку и формирование кроны груши проводят так же, как и у яблони. Начните обрезку с прореживания кроны, а закончите укорачиванием побегов.

Сначала удалите все побеги, отходящие от ствола под острым углом - там, где они расходятся, может позже произойти расщеп.

Обрежьте побеги, которые растут параллельно стволу, и не плодоносящие - волчковые. Если ветви сильно повреждены, волчки нужны для восстановления кроны. Чтобы они плодоносили, им придают горизонтальное положение. Затем удалите побеги, направленные в центр кроны.

Если срез сделан правильно, то со временем на дереве останется "кольцо" - аккуратно заросший след. Обработайте раны садовым варом.

Укоротите молодой прирост, но не более чем на 1/4 длины. Так будут образовываться два-три боковых разветвления.

Запомните! Не обрезайте горизонтальные ветки, на которых образуются цветы и плоды.

Абрикос

Важно сдерживать размер кроны абрикоса, для чего свое-временно укорачивать ветки. При высоте 2,5-3 м диаметр дерева не должен быть больше 4-5 м, чтобы они не ломались от тяжести плодов. Тем более что плодоносит абрикос ближе к концам ветвей, и доставать плоды не очень удобно. Поэтому формировка в виде чаши также подойдёт для этого дерева. Если горизонтальных веток мало, можно произвести переформировку кроны, разгибая вертикальные.

Запомните! Сильнорослые деревья - орех, черешню, абрикос - лучше располагать в северной части сада.

Яблоня

От корневой шейки до первой нижней ветки длина ствола у саженца должна составлять 50 - 60 см. Толщина штамба на высоте пяти см от места прививки - не менее 2 см. Если вы купили недоразвитое или повреждённое деревце, исправлять его нужно при первой же послепосадочной обрезке. Укоротите слишком длинные ветви, придайте им более горизонтальное положение. Если у саженца слишком много ветвей, оставьте три самые лучшие. А если две - выберите почку, из которой можно получить новую ветку, и сделайте над ней глубокий полулунный надрез коры.

Крону лучше формировать разреженно-ярусную, когда на центральном стволе оставляют три-четыре самые сильные скелетные ветви, которые размещены ярусами или по одной. Расстояние между ними должно быть 40-60 см. В нижнем ярусе оставляют не более двух веток. Деревья с такой кроной - самые долговечные и объёмные.

Вдоль забора или возле домика удобно размещать яблони с кронами формы вертикальная пальметта. Это дерево со скелетными ветвями в одной плоскости. Ширина кроны может достигать 1,5-2 метра, длина - 2,5 - 3 метра.

А яблони с веретеновидной кроной размещают на расстоянии 2 - 2,5 метров от других деревьев. Эта форма представляет собой основной ствол, на котором равномерно во все стороны размещены ветки. Формировать её легче из однолетних неразветвлённых саженцев. Их обрезают на треть длины, а из появившихся на проводнике приростов формируют первый ярус веток в средней части деревца. В первый год роста этим веткам лучше придать наклонное положение. Для этого их оттягивают и привязывают грузики. На следующий год снова укорачивают проводник яблони, формируя на нём новые полускелетные ветки.

За три-четыре года высоту кроны яблони, как и любого плодового дерева, доводят до 2 - 2,5 м и заканчивают формирование, удаляя провод-ник над одной из горизонтальных полускелетных веток.

Некоторые сорта яблони хорошо ветвятся, и без обрезки проводника дают много боковых, горизонтально растущих побегов. У них веретеновидную крону сформировать легко. Но если рост главного ствола за лето достигает 70-80 см, его всё-таки нужно обрезать, чтобы полускелетные ветки равномерно обрастали. Делают это секатором, и не обязательно соблюдать точность среза. Формирование такой кроны длится три-четыре года, но нижние ветки плодоносят на второй-третий после их появления.

Одна из лучших форм кроны яблони - чашеобразная, благодаря которой и южные, и северные ветви равномерно получают солнечный свет. Чтобы сформировать её, нужно убрать центральный проводник и оставить только самый сильный нижний ярус боковых ветвей. Так яблоня будет напоминать чашу. Исправляя старую крону, следите за размахом веток: они не должны быть слишком длинными. Иначе во время плодоношения будут клониться к земле или даже ломаться.

Запомните! Не допускайте смыкания крон соседних деревьев.

Вишня

У только посаженной вишни оставьте пять самых развитых и сильных веток (у кустовидных сортов можно до десяти ветвей). Постарайтесь, чтобы оставленные были направлены в разные стороны и располагались друг от друга не менее чем в 10 см. Первая обрезка вишни нужна, чтобы другие ветки не забирали силу роста у основных.

Со второго года жизни дерева нужно не только формировать крону, но и предотвращать загущение. Для этого вырезайте все растущие внутрь кроны ветки, а появившиеся на штамбе побеги срежьте или летом, пока они зеленые, или следующей весной.

У древовидных сортов обрезайте ветви, сильно растущие вверх, чтобы дерево не получилось слишком высоким.

На кустовидных вишнях укорачивайте побеги длиной более 50 см.

Ежегодно при обрезке оставляйте на стволе новые скелетные ветки, чтобы крона формировалась правильно - у взрослого дерева должно получиться 12-15 основных ветвей.

Запомните! Обрезая старую вишню, не удаляйте слишком много веток за один раз. Если вы запустили дерево, лучше омолодить его в несколько этапов.

Защитите от инфекции

Срезая ветки на центральном проводнике и особенно штамбе, не оставляйте пеньки и пенёчки: они мешают заживлению ран. А начав усыхать, станут дополнительным источником инфекции.

Когда закончили с одним деревом и переходите к другому, обеззараживайте режущий инструмент, протирая его этиловым спиртом. Таким образом удастся избежать переноса инфекции и заражения молодых посадок млечным блеском и болезнями древесины.

Важно зачищать все срезы острым ножом. А также замазывать: срезы толщиной 1-5 см - садовым варом, толстые - масляной краской на натуральной олифе. В противном случае открытые раны быстро инфицируются патогенными дереворазрушающими грибами, и дерево болеет.